Hotel y C. A. La Torre Llanes. Hotel en Llanes

Descubre todos los atractivos de la zona

El Oriente de Asturias te ofrece decenas de parajes singulares.

Sin salirte de nuestro entorno inmediato: la bella aldea de Puertas de Vidiago, puedes disfrutar de magníficas excursiones como la subida a Peña Tú, una colina singular que alberga grabados de la Edad de Bronce. También puedes recorrer la popular senda costera y admirar el paisaje de los acantilados, incluyendo sus espectaculares saltos de agua o bufones. Decenas de playas y calas con encanto se encuentran en la zona, pudiendo también realizar numerosas actividades al aire libre como paseos a caballo, descenso en canoas, barranquismo, paintball, rutas en quad, senderismo... Los Picos de Europa se encuentra a 30 minutos en automóvil.

En el siguiente puzzle fotográfico te ofrecemos más información de la comarca. Qué visitar: Peña Tú, Bufones, senda costera, la villa de Llanes, la villa de Ribadesella, la arquitectura indiana, las playas, los Picos de Europa, Lagos de Covadonga...

Los bufones de Llanes

El Cantábrico más sorprendente

Los bufones de Llanes

El Cantábrico más sorprendente

Estos saltos de agua son algo distinto a la acción típica del mar rompiendo en grandes olas contra la costa. En este caso, el agua aprovecha chimeneas bien definidas y grietas de la caliza para salir a borbotones a la superficie imitando a los géisers, formando surtidores que pueden alcanzar más de veinte metros de altura.

¿Qué son los bufones y cómo se forman?

La imagen única de estos surtidores sólo puede disfrutarse en zonas bien localizadas del litoral de Llanes. En estos lugares de la rasa costera se dan unas características geológicas poco corrientes. La formación de los bufones se basa en la disgregación de la roca caliza, su disolución en contacto con el agua de lluvia que penetra por pequeñas fracturas hasta el nivel del mar. La acción erosiva del oleaje favorece el agrandamiento de estas cavidades originales. Con el paso del tiempo llega a formarse una cueva en comunicación con el conducto vertical. Las olas hacen que el aire o el agua que se acumula en la cueva se compriman y salgan a gran presión al exterior.

¿Cuándo es mejor para ver los bufones?

Este fenómeno despliega toda su fuerza cuando el Cantábrico está bravío, en otoño e invierno es más fácil que suceda. Además la combinación de la pleamar con marejada es la mejor de las opciones para ver los bufones en todo su esplendor. En estas ocasiones, sin embargo, hemos de mostrarnos nada temerarios y muy respetuosos, observando el espectáculo a una prudente distancia. El peligro es real si nos acercamos demasiado, ya que la fuerza del chorro puede arrastrar a un hombre.

Si la mar está en calma, los respiraderos se limitan a expulsar aire, pero en los días de fuerte marejada los bufones se transforman en un espectáculo que produce admiración y temor. Los hondos quejidos del Bramadoriu, como se denominan localmente, se dejan oír a kilómetros de distancia. Un estruendo natural que tradicionalmente se ha utilizado como indicador metereológico: «Cuando sientas sonar el pozo Pría, coge leña para otro día».

¿Dónde podemos ver los bufones?

En Llanes encontraremos varios campos de bufones, aunque sólo tres han sido declarados Monumento Natural:

El de Arenillas se sitúa en las inmediaciones del pueblo de Puertas de Vidiago, a algo menos de un kilómetro de esta aldea. El recorrido es fácil desde una senda que parte del mismo pueblo. Al borde del acantilado disfrutaremos de una de las vistas más hermosas del litoral de Llanes y de un buen número de bufones.

El de Santiuste se sitúa en la proximidad del Castro de Santiuste. El acceso se realiza desde la N-634, dejando el vehículo a unos 3 km de la localidad de Buelna, donde tomamos un camino que alcanza los acantilados 500 metros más allá. Los saltos de agua en esta zona presumen de ser los más espectaculares.

Bufones de Pría. Desde la aldea de Llames de Pría tomamos el camino asfaltado que lleva hasta la playa de Guadamía, una playa prácticamente fluvial. Desde ella se toma un sendero hacia la derecha que nos conduce a un extenso campo de bufones y a una magnífica panorámica de la costa oriental de Asturias.

¿Dónde aparcar para ver los Bufones de Pría?

Actualmente está prohibido aparcar en la zona de los bufones de Llames de Pría, del núcleo habitado hacia la playa solo podrán pasar los residentes y los vehículos con la pertinente autorización. Habrá controles por parte de la Policía Local que velará por el efectivo cumplimiento de la norma.

Esta restricción, durante todo el año, se complementa con la habilitación de dos aparcamientos disuasorios en las inmediaciones de los bufones. El de La Rotella, con capacidad para entre 250 y 300 vehículos, entró en funcionamiento el verano de 2017 y el de Garaña, que cuenta con un espacio de 2.400 metros cuadrados.

Precauciones para observar los bufones

Cuando arrecia el temporal los bufones son extremadamente peligrosos, debiendo contemplarse desde la distancia para evitar accidentes
Es preferible hacer esta excursión sin niños, o tenerlos controlados en todo momento ya que existen numerosas oquedades en la caliza sin protección de ningún tipo.

FUENTE: © asturias.com

Senda costera de Llanes

Todo Llanes al borde del mar

Senda costera de Llanes

Todo Llanes al borde del mar

En este senda costera de Llanes destacan sobre manera los espacios abiertos que se descubren sobre los acantilados. Con un día soleado la montañas casi se reflejan en el mar, se confunden los relieves en un cuadro de extraordinarias proporciones. Caminar por esta senda costera es descubrir con rigor uno de los paisajes mejor rematados de la arquitectura natural asturiana. Si de paso vamos haciendo escalas en las aldeas que salen a nuestro encuentro, descubrimos miles de idiosincrasias separadas por apenas centenares de metros.

Puntos destacables del recorrido, por destacar alguno en especial a modo de hitos para los amantes de la geografía y las referencias:

De oeste a este, por ejemplo: Area recreativa de Guadamía (proverbial rincón habilitado para el descanso, escondido en el acantilado, se pueden apreciar en las inmediaciones los puentes naturales de roca que el mar ha ido construyendo), Mirador del Campo de Golf, (espectacular panorámica de los Picos de Europa, Cordillera Cantábrica y el mar abierto, todo al alcance de la mano), la zona de Puertas de Vidiago, Bufones de Arenilla (saltos de agua bravía que son monumento natural) e ídolo de Peña Tú (representaciones artísticas de la Edad de Bronce), Pendueles ( un pueblo con una muestra de Casas de Indianos casi única), Buelna (un enclave rural hermoso, con una cala inolvidable incluida), Pimiango (alberga las Cuevas rupestres del Pindal, de extraordinaria importancia, y un recorrido sobre la costa alta muy recomendable).

Cueva del Pindal, un santuario rupestre

Desde que la prehistoria se dejase ver por las tierras de la actual Ribadedeva ha pasado mucho tiempo, tanto …

Treinta kilómetros que se cojan por donde se cojan dan para mucho. Es preciso llevarse un calzado apropiado (nada de zapatos) y caminar sin miedo aprovisionado de algún bocata. A los más sibaritas no les faltará mesa asturiana en las aldeas, algunas de ellas casi insólitas, otras, cargadas de tradición en el sector servicios, con restaurantes y alojamientos de verdadero lujo.

En apenas hora y media, caminado y contemplando sin prisa, se puede hacer este pequeño recorrido, que a la vez atraviesa de norte a sur, o al revés, el amable pueblo de Puertas de Vidiago.

Dejamos la N-634 a un lado y empezamos por entrar al pueblo. Atravesamos un camino vecinal que contiene espléndidas construcciones a ambos márgenes. Seguimos y a nuestra izquierda se encuentra la bolera, con buen tiempo se puede uno entretener viendo la práctica de este deporte, tradicional en la zona. Seguimos por el mismo camino rectilíneo. Ya a las afueras del pueblo, justo al lado del cementerio, se inicia una senda, afluente de la senda costera con la que se cruzará más adelante, inconfundible por su aspecto blanquecino de granilla fina. De ahí a los bufones podemos tardar un cuarto de hora. En un momento la mar llega de repente y majestuosa. Tenemos también una gran perspectiva de las montañas, por el medio el camino continúa y se pierde en el horizonte rumbo a Andrín. Nosotros vamos echando los frenos. Escondidos y diseminados, comunicados por pequeños senderos, se encuentran los pozos y grietas a cielo abierto que ha tallado el agua enrabietada con el paso de los siglos. Para poder ver los saltos de agua es preciso que el Cantábrico ande un tanto revuelto y con marea plena. Si el agua ruge, sube bufando por las paredes calizas e irrumpe con estrépito frente a nosotros, no conviene ser demasiado osado y observar el fenómeno desde una distancia prudencial.

Tenemos ánimo aún para dar la vuelta a todo el recorrido andado. Atravesamos la N-634 y seguimos un nuevo sendero, perfectamente marcado, esta vez ascendente. La riqueza ancestral de Llanes tiene un símbolo a medida allí arriba, a veinte minutos de marcha: el ídolo de Peña Tú. Una ser grabado en una roca misteriosa, perfilada por los vientos que azotan la sierra plana donde se inscribe. Pertenece a la Edad de Bronce y presenta una de las simbologías mejor conservadas de la época, con pinturas y grabados y una buena cantidad de túmulos funerarios en el entorno. En la peña figura la imagen abstracta de un individuo: el supuesto ídolo, de más de un metro de alto y trazo geométrico. De su anatomía, al estar concienzudamente envuelto en supuestos ropajes, sólo se advierte el rostro simple con sus dos ojos y una nariz. El grabado tiene un trazo profundo y pigmentos de color, al igual que el arma, posiblemente una espada, que se encuentra a su lado. Con trazo de esquema, en el costado de la roca orientado a levante, se descubren varios hombrecitos que dan la sensación de estar caminando. Uno de ellos lleva un gran bastón en su mano derecha. Símbolos todos que nos hablan de jerarquías, cazas y batallas, las de un hombre rudo, limitado en medios de supervivencia, que encaminaba los primeros estadios de desarrollo de la historia en el concejo.

El Idolo de Peña Tú

El ídolo de Peña Tú, tatuado para siempre en una roca misteriosa que ha provocado el sentir religioso …

S-cape Travel ofrece un paquete itinerante de 8 días para recorrer en bicicleta convencional o eléctrica la Senda costera de Llanes y continuar por el litoral asturiano hasta Gijón. El paquete incluye:

Alojamiento con desayuno (en 5 hoteles distintos)
2 cenas
Traslado de equipaje entre hoteles
Mapas y descripciones detalladas de las rutas
Tracks en formato digital
Opción de alquiler de bicicletas convencionales o eléctricas

S-Cape Travel

S-Cape Travel es una agencia …

FUENTE: © asturias.com

Las playas de Llanes

Llanes: la tierra de las playas

La villa de Llanes

Déjate llevar por las calles de Llanes

La villa de Llanes

Déjate llevar por las calles de Llanes

La villa de Llanes es puerto, mar, pesca, pero también una villa moderna a la vez que solariega, con aires tanto de ciudad medieval como de ciudad decimonónica, salpicada también por mansiones altaneras y coloristas de principios del siglo XX. Quintas y palacetes de gran valor arquitectónico que constituyen el legado indiano de los que un día abandonaron la patria chica para hacer las américas.

¿Qué ver en Llanes en un día?

Dentro del núcleo urbano de Llanes se recorta la Playa del Sablón, una cala coqueta, limpia y protegida, por encima de la cual discurre un largo paseo por el acantilado.

El inolvidable Paseo de San Pedro se acerca al kilómetro de recorrido. Se trata de un sendero allanado y fértil desde el que se descubre la realidad de la villa, una «llanera» entre el mar y la montaña.

Playa de El Sablón

Esta playa urbana tiene unas dimensiones de unos 100 metros de longitud por 42 metros de anchura, en bajamar …

El Paseo/Mirador de San Pedro en Llanes

El Paseo de San Pedro es uno de los puntos neurálgicos de la villa de Llanes. Al menos lo es para el …

Nos adentramos en el casco urbano, perdemos la perspectiva de conjunto pero la ganamos en detalles. Las callejuelas del casco antiguo, en las que prolifera la actividad comercial de la villa, dan lugar a un circuito caprichoso cargado de motivos y empedrados en los que se inscriben una arquitectura a medida, de proporciones justas y respetuosas con un urbanismo mimado.

Llegamos a la ría, mínima y singular, adentrándose con sus lanchas y sus redes en el centro neurálgico de la sociedad llanisca. Nos espera en el puente principal de la villa una «menina» velazqueña ataviada de llanisca Desde aquí hasta el mar abierto nos espera un paseo de solera marinera y trajín acuático. En el tramo inicial esperan los botes y las gaviotas, los reflejos de la villa que abraza su ría con fuerza en un calado menor.

La Menina de Llanes

Llanes cuenta desde la primavera de 2023 con un nuevo reclamo turístico que, a buen seguro, se …

El agua y la tierra buscan más profundidad un poco más al norte, camino de un puerto moderno, restaurado y protegido por una férrea escollera reciente. Desde estos muros últimos de la villa marinera, vuelve a resurgir esa estupenda estampa de una costa infinitamente verde y azul que ya habíamos descubierto en nuestra primera ruta por el paseo de San Pedro. Y justo en este sitio vemos ya de cerca aquellos colores que adivinábamos desde más alto. Son los colores atrevidos de los Cubos de la Memoria, que el pintor vasco Ibarrola empleó para rescatar la escollera de su existencia gris y convertirlos en lienzo inmenso de tres dimensiones. Si damos un paseo al borde del mar camino del faro, por el paseo marítimo de San Antón alcanzaremos la playa de Puerto Chicu. Y un poco más allá, en la periferia del carco urbano, a unos 500 metros caminado, la playa famosa playa de Toró.

Los Cubos de la Memoria

Desde que se inaugurara la obra, a finales del año 2001, los Cubos de la Memoria han convocado ya una …

Playa de Puertu Chicu

Aunque se trata de una playa urbana, los acantilados que la rodean nos permiten sentirnos en un entorno …

Playa de Toró

Playa del Oriente de Asturias. La playa de Toró en Llanes tiene 220 metros de longitud por 40 metros de …

Muralla y arquitectura de indianos

Las huellas del medievo proliferan en el casco antiguo. El recinto amurallado comenzó a construirse como consecuencia de la Carta Puebla otorgada por Alfonso XII a la villa en el primer tercio del siglo XIII. Se conservan en buen estado el paño norte y otros restos dispersos en distintas periferias del casco histórico. En algún caso, la muralla se ha fundido con construcciones más recientes, edificios bajos pero altaneros, de galerías curtidas por el salitre y alma de pesca. En el núcleo de la historia también encontramos el Torreón, sólido y esquemático símbolo del pasado que hoy acoge la Oficina de Turismo.

Todo el casco histórico se puede recorrer siguiendo la llamada Ruta Marinera de la Princesa ( el recorrido que realizó Leonor de Austria en el Llanes de 1517).

Ruta marinera de la princesa

De la mano de la princesa Leonor de Austria recorreremos el Llanes de 1517 y así retornamos también al …

El resto de Llanes muestra muestras excelentes del paso de los siglos hasta la actualidad. Existen prácticamente detalles de todas las épocas. Apenas hay década en falso. Edificios renacentistas, inmuebles marineros como la Casa de la Ballena, lugar este último donde se reunía el gremio de mareantes y que hoy se ha rehabilitado para dar paso a una sugerente «Aula del Mar»; palacios y palacetes barrocos, una basílica gótica, un puñado de capillas, un casino modernista, y un goteo incesante de la denominada arquitectura de Indianos que encuentra en Llanes su verdadero sentido y las muestras más sorprendentes y numerosas, con jardines de ensueño y galerías acristaladas.

Pero Llanes no es sólo una villa, sino un territorio afortunado que cuenta con un litoral de ensueño. El concejo guarda muchos tesoros naturales y etnográficos que te invitamos a descubrir en su totalidad. Además, Llanes es una de las capitales por excelencia del mejor folclore asturiano.

Llanes: todo lo que no debes perderte

Llanes es sin duda uno de los municipios más bellos de Asturias. Mar y montaña se funden en un paisaje …

Las fiestas tradicionales de Llanes

Antiguamente, la danza era más espontánea y no requería regulación espacio-temporal. Los investigadores …

¿Cuál es la mejor playa de Llanes?

Elegir una playa entre más de 30 con las que cuenta el municipio llanisco es tarea difícil. Nosotros podemos elegir de entre todas la de Torimbia, por su emplazamiento, su puesta de sol, su tranquilidad…, pero mejor decidan ustedes

Las playas de Llanes

Más de treinta playas es el bagaje de un mar cansado de guerrear que busca en dársenas y rías, pero …

FUENTE: © asturias.com

El Idolo de Peña Tú

En busca de la Edad de Bronce

El Idolo de Peña Tú

En busca de la Edad de Bronce

La propia roca que alberga los símbolos neolíticos, es un acertijo en sí misma. Es difícil no sospechar de una intención megalítica, quizás también de un origen divino. El planteamiento más racional nos dice que sus perfiles derivan de una continuada erosión eólica, pero en todo caso es profundamente cautivadora: un monolito incierto en una sierra plana y terrosa, actuando como un potente imán de condición milenaria.

El grabado central que se expone en esta caliza sorprendente es la imagen abstracta de un individuo: el supuesto ídolo, de más de un metro de alto y trazo geométrico. De su anatomía, al estar concienzudamente envuelto en supuestos ropajes, sólo se advierte el rostro simple construido a base de dos ojos y una nariz.

Tiene un trazo profundo y pigmentos de color, al igual que el arma, posiblemente una espada, que se encuentra al lado del ídolo. Con trazo de esquema, en el costado de la roca orientado a levante, se descubren varios hombrecitos que dan la sensación de estar caminando. Uno de ellos lleva un gran bastón en su mano derecha.

Símbolos todos que nos hablan de jerarquías, cazas y batallas; las de un hombre rudo, limitado en medios de supervivencia, que encaminaba los primeros estadios de desarrollo de la historia en el concejo.

La riqueza ancestral de Llanes tiene en Peña Tú un emblema a medida. Como se ha dicho pertenece a la Edad de Bronce y presenta una de las simbologías mejor conservadas de la época, con sus pinturas y sus grabados y, además, con una buena cantidad de túmulos funerarios en el entorno más cercano de la sierra plana de La Borbolla y sus mesetas vecinas. El reciente hallazgo de un enterramiento humano cerca de Peña Tú, en la sima de Fuentenegrosu, nos informa del uso humano de esta zona desde tiempos remotos. El esqueleto es el de una mujer que fue enterrada en este lugar con un ajuar personal: dos pulseras de bronce. Las pruebas del Carbono-14 sitúan estos restos en el marco de la Primera Edad del Hierro.

Aula de interpretación de Peña Tú

Para salvaguardar este rico patrimonio, para seguir estudiándolo en profundidad y para divulgarlo, se ha levantado un aula de interpretación de Peña Tú a los pies de la sierra que el ídolo corona. El aula se plantea como un paseo por esta edad ancestral, a través del cual iremos conociendo la vida de los antiguos pobladores de la comarca. Mediante paneles explicativos, audiovisuales, y pantallas táctiles interactivas que nos plantean el reto de jugar virtualmente en la reconstrucción de sus formas de vida, el visitante va conociendo realmente un periodo apasionante.

Tal y como pretendían los arquitectos, la parte más llamativa es la que se encuentra más alta. Iluminada como si de un altar se tratara, presenta la iconografía de Peña Tú, con reproducciones de los grabados encontrados y un audiovisual que los muestra más en detalle.

El aula invita a seguir un camino, el que lleva hasta el mismo ídolo. En la peña comprobamos también la cristianización del lugar y sus representaciones a través de la superposición de cruces realizadas por piqueteado de la roca, con formas que parecen remontarse a tiempos medievales. El nombre de «Cabeza del Gentil» para este monumento, que recogieron Vega del Sella y Hernández Pacheco, los primeros investigadores de Peña Tú a principios del siglo XX, ilustra perfectamente esa ideas persistente de hallarnos ante un lugar sagrado pero heredado del paganismo.

Desde el alto de la sierra descubrimos también la majestuosidad del paisaje. Abajo, el río Purón corta en dos la sierra. Al Norte tenemos el mar, al Sur las poderosas estribaciones de la Sierra de Cuera y el Valle Oscuro. Y frente a nosotros se suceden pueblos, colinas y bosques.

Este equipamiento en la actualidad está cerrado.

La Sierra de Cuera

La Sierra de Cuera es un escenario de primera para planificar rutas y excursiones en cualquier época del …

Visitas guiadas a Peña Tú

Tierra Mágica, una empresa pionera en el ámbito de la educación, organiza esta ruta para familias y grupos cada vez más interesados en el turismo saludable y el desarrollo personal. Visita los yacimientos neolíticos Ídolo de Peña Tú y Puente caballo junto a ellos, una experiencia turística diferente.

El Idolo de Peña Tú

El ídolo de Peña Tú, tatuado para siempre en una roca misteriosa que ha provocado el sentir religioso …

FUENTE: © asturias.com

Archivo de Indianos

Conoce la historia de emigración asturiana

Archivo de Indianos

Conoce la historia de emigración asturiana

¿Dónde ubica el Archivo de Indianos?

La casa donde se ubica el archivo-museo fue construida por el que fuese emigrante a México Iñigo Noriega Laso, que volvió a su tierra cargado de dinero y con la intención de construir todo un recinto señorial en el quedase constancia de su fortuna.

El edificio data de 1906 y lleva el nombre de Quinta Guadalupe en honor de la esposa del fundador. Este palacete, un claro exponente de la arquitectura indiana, pasó sin embargo por varios usos antes de llegar al actual. Fue Casa de Reposo y Hospital de Sangre después de que su primer propietario falleciese en México. Más tarde, sería adquirido por el estado español y reconvertido en centro de Auxilio Social hasta 1986. Al año siguiente, por iniciativa del Principado de Asturias, Caja de Asturias y la Universidad de Oviedo, se destinó a sede de la Fundación Archivo de Indianos.

¿Qué atesora el Archivo de Indianos?

Su interior es absolutamente elocuente, habla por sí solo de una estética única, la indiana, que refuerza los sentidos con la solidez que aportan los mejores y más exóticos materiales de construcción. En esto eran muy perseverantes los indianos, llegándose a extremos de barcos cargados de madera cruzando el Atlántico por encargo, para construir una casa en Asturias con la madera más joven del trópico. En el museo se han reconstruido algunas dependencias con mobiliario de la época. El resto del edificio está ocupado por una exposición permanente sobre los distintos aspectos de la emigración: desde billetes que hablan de la salida de los emigrantes y los puertos de destino, hasta los grandes centros sociales de la emigración española que hoy en día tienen una gran actividad. De esta forma, los recuerdos y objetos de aquella partida tienen tanto peso como el sentido de morriña que marcó al asturiano emigrante durante décadas en su exilio.

La fundación posee una biblioteca especializada y un importante archivo documental sobre los centros asturianos de México, Buenos Aires, Cuba y otros centros y sociedades asturianas y españolas en América. En su labor de investigación y documentación se preocupa por ser fiel a los motivos y las circunstancias que marcaron el viaje de ida, la estancia y la vuelta, y persigue la creación de una gran base de datos capaz, a su vez, de generar investigaciones de múltiple signo, relacionadas con la emigración a América durante los siglos XIX y XX.

La emigración asturiana

Se sabe, por ejemplo, que la emigración asturiana fue más tardía que la del resto de Europa. Se comenzó a emigrar de forma notoria a comienzos del siglo XX, mientras que los flujos migratorios desde Europa ya se producían a lo largo del XIX y antes. Otra nota característica es la predilección de los asturianos, al igual que los españoles en general, por los países americanos, con la exclusión de los Estados Unidos, lugar que eligieron italianos, ingleses y alemanes en su mayoría, pero nunca los españoles como primer destino, pues tenían enormes trabas legales para instalarse allí. En su contra se palpaba toda una legislación que les marginaba y no alentaba el viaje a esas tierras. Hay que tener en cuenta, claro está, que España acababa de tener un conflicto bélico con los estadounidenses.

El grueso de los que se iban estaba formado por gente joven y solteros. También, y en general como en el conjunto del estado, se trata de una emigración en la que existe una mayor proporción de personas que pagan sus pasajes de forma más o menos voluntaria, bien con medios propios o sufragados por empresas o familiares de los lugares de destino. El emigrante siempre contaba con el respaldo de una familia, de unos parientes, que le invitaban y colaboraban económicamente en la emigración. En otros países, al contrario, se daban más los agentes de reclutamiento que enrolaban a la gente de pocos recursos y prácticamente les obligaban a emigrar.

Se sabe también que la expresión «hacer las américas» traduce la impresión, por parte de los que se quedan, de que los que se han ido han mejorado económicamente, de que han aprovechado las circunstancias de esos países al máximo. También es cierto que hay que combatir la idea de que todos tuvieron éxito en su viaje. No todos lo lograron, pero sí una mayoría, y esto se mide en las regiones de origen donde el prestigio de los retornados, los indianos, fue muy alto.

Esta circunstancia se puede observar sin ir más lejos en la localidad de Colombres, donde se encuentra el Archivo, pues se respira incluso un aire latinoamericano, con un ayuntamiento y una plaza circular que bien podría ser la réplica de un espacio público mexicano, y en la que se celebra todos los años la populosa Feria de Indianos.

Feria de Indianos de Colombres

A mediados de julio, Colombres se convierte en una villa indiana en toda regla. Y eso que esta población ya …

FUENTE: © asturias.com

Ruta de las casonas de indianos

La huella indiana

Ruta de las casonas de indianos

La huella indiana

En Colombres, Ribadedeva, los indianos enriquecidos transformaron radicalmente la pequeña aldea rural en una villa moderna, con una arquitectura colorista y exótica. Los principales referentes urbanísticos de la villa, las que se aglutinan en torno a su plaza elíptica, como la Casa Consistorial, la Iglesia de inspiración barroca, o la Quinta de Guadalupe se deben al dinero americano. En el centro de este espacio se encuentra una estatua dedicada al impulsor de la plaza, el Conde de Ribadedeva.

En las casonas que salpican este municipio encontramos habitualmente una llamativa palmera, símbolo de clase que contribuía a no dejar dudas del origen de tanto dinero: América. Y las torres, que desde el medievo asturiano son un claro elemento de distinción, de recuerdo nobiliario, de poder, las reutilizó el indiano para ennoblecer su reciente ascenso social. El deseo de evidenciar lujo y riqueza, hacía que las fachadas se llenasen de referentes clásicos, barrocos, aunque también regionalistas.

Te indicamos los inmuebles más destacados de este municipio en su concepción indiana.

1 · Quinta de Guadalupe. En su arquitectura, destacan las barandas, las galerías de cristal y sus impresionantes jardines exteriores.
2 · Casona de Iñigo Noriega Mendoza. Fue mandada construir en el año 1877. Impresionante casona que se ubica justo al lado del Archivo.
3 · Ayuntamiento de Ribadedeva. Edificio de aspecto señorial que resulta más propio de una villa o ciudad que de un pequeño pueblo.
4 · Casa Roja. Muy popular por ser el escenario de la serie «La señora».
5 · Casa de Piedra y anexa. Hoy en día alberga la Casa de la Cultura de Colombres
6 · Finca Las Raucas. Antaño sede de consejos de administración del Banco Hispanoamericano, tiene forma de paralelogramo y destaca por su sobriedad.
7 · Casa de Los Leones. Llamada así por la cabeza de león colocada sobre el balcón.
8 · La Solana. Casa construida en los años 20 de influencias montañesas.
9 · Casas Gemelas de Florencio Noriega. La segunda más antigua de Colombres, de finales del siglo XIX.
10 · El Cantu. Construida en los años veinte, destaca bloque prismático y su terraza superior.
11 · Iglesia Parroquial de Santa María. Iglesia atípica de estilo neobarroco que fue reformada en su totalidad a finales del siglo XIX gracias a los fondos que aportaron los emigrantes indianos.
12 · Quinta Buenavista. De muy buena factura, flanqueada por dos grandes palmeras, tiene uno de los jardines más grandes de Colombres.
13. La Mansión del Abuelo. Quizás no sea la Mansión del Abuelo la casona de Indianos que más destaque, pero es de la más antiguas. La persona que la construyó era el hermano mayor de una importante saga familiar: Víctor Sánchez Escalante.
14 · Villa Delfina (Bustio). Esta situada sobre un alto, con unas vistas privilegiadas sobre el puerto de Bustio y el puente que hace de límite entre Asturias y Cantabria.
15 · La Quinta de Villanueva (Villanueva). Casona indiana de 1908 que se encuentra dominando la desembocadura del río Deva.
16 · La Palmera (Noriega). De estilo ecléctico, en la fachada principal destaca el ático abuhardillado.

Ruta de la arquitectura indiana

Se trata, en suma, de singulares palacetes y mansiones modernistas; una mezcla inédita en la que se empleaba a prestigiosos arquitectos que sabían encontrar el equilibrio entre los elementos dispares y construir inmuebles con nombre propio. La arquitectura indiana no es calcada de ninguna otra, es una nueva entidad que merece la pena descubrir. En Ribadedeva, uno de los concejos con mejores muestras de estas casonas, se han propuesto enseñarlas a través de una ruta en la que descubriremos más de una decena de construcciones harto representativas y muy bellas. Al tratarse de casas particulares no están abiertas al público, pero se sabe que en muchos casos se conservan a la perfección y nos permiten tener una idea exacta de la decoración que estaba de moda por aquel entonces. Papeles pintados, sedas, cortinajes, espejos, muebles de maderas nobles, lámparas y bronces o importantes labores de carpintería.

Para hacernos una idea de cómo eran por dentro, en Colombres sí podremos acceder a la Quinta de Guadalupe, así como en la casa consistorial, o en la Casa de Piedra, hoy en día Casa de Cultura Municipal y Biblioteca.

El conjunto patrimonial de Colombres, uno de los más interesantes de todo fenómeno de la Arquitectura de Indianos, justificó que en una de estas mansiones, la Quinta de Guadalupe, se inaugurase en 1987 la Fundación Archivo Indianos y Museo de la Emigración, que trabaja para conservar y exponer la memoria histórica y las creaciones de las sucesivas generaciones de emigrantes, y que es una visita obligada. Esta quinta, con un gran patio interior y dos pisos de arquerías de madera policromada y de gusto árabe, fue en su momento el símbolo más claro de la riqueza y el poderío de D. Iñigo Noriega. Su magnífico parque es uno de los jardines mejor conservados de Asturias, tanto en su diseño como en las especies de árboles exóticos que alberga.

Archivo de Indianos

La emigración asturiana a América a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue todo un …

Desde Colombres hay una salida que va a Bustio, debajo de la iglesia, y otra a Villanueva, atravesando la población. Al Norte se edificaron casas de viviendas de moderna factura pero uniformes, que contrastan con la opulencia y el individualismo de las construcciones de los indianos. Y por el Sur, hacia Villanueva, las casas van perdiendo altura, hasta quedar en construcciones de una sola planta y blanqueadas, con un vago aspecto andaluz, en vivo contraste con el colorido y variedad de los palacios indianos.

Fuente: Oficina de Turismo de Ribadedeva
Tno. y fax: 985 41 23 21
e-mail: turismoribadedeva@yahoo.es

FUENTE: © asturias.com

El Camino de Santiago en Asturias

Jacobeo astur

El Camino de Santiago en Asturias

Jacobeo astur

Tres siglos antes de que comenzase el apogeo de esta ruta universal en el siglo XII, el monarca astur Alfonso II ya se había puesto en marcha hacia la tumba del apóstol. Fue en el año 829, inaugurando la ruta jacobea más antigua que se conoce. El rey en cuestión conectó la ciudad de Oviedo con Compostela a través de las tierras interiores de la Asturias occidental. Llegó hasta Iria Flavia, donde previamente el eremita Paio había tenido visiones de ángeles señalando un túmulo en el monte Libradón. Esta anunciación llegó a oídos del obispo Teodomiro, quien descubre el sepulcro y da cuenta a Alfonso II el Casto, que parte inmediatamente hacia Galicia y manda edificar sobre el sepulcro una sencilla iglesia de mampostería y barro. El mismo rey dio cumplida información a Carlomagno, y la noticia se propaga con rapidez por toda Europa.

(Abajo mapa completo del Camino de Santiago a su paso por Asturias. San Vicente de la Barquera – Ribadeo, ruta costera).

Esta ruta primitiva perderá su preeminencia en favor de la que discurre por la Meseta, aunque será transitada con asiduidad entre los siglos XI-XIII, cuando el culto a San Salvador de Oviedo actúa como un poderoso imán para numerosos peregrinos, que se desviaban del Camino francés en León y acudían a venerar el relicario de la Cámara Santa. Desde Oviedo seguían después los pasos de Alfonso II.

Pero además del itinerario seguido por el rey, la historia ha decidido que Asturias cuente con dos trazados principales del Camino de Santiago: la Ruta del Interior y la Ruta de la Costa. Ambas se aúnan para mostrar lo mejor de nuestra región: mar y montaña, arte, tradición, joyas arquitectónicas, gastronomía, villas populosas y parajes recónditos.

Detallamos a continuación los tramos más importantes de las calzadas peregrinas en nuestra comunidad:

Ruta de El Salvador

Puerto de Pajares-Oviedo. Esta es la conocida Ruta Interior y consta fundamentalmente de dos etapas que suman 58 kilómetros y medio. El Camino transita cerca de altas cumbres, bosques de hayas, extensas praderas y vertiginosos valles leoneses. Ya en tierras asturianas se encuentra la primera de las joyas prerrománicas que hallará el peregrino: Santa Cristina de Lena en el concejo de Pola de Lena. En este concejo podremos descansar en un albergue. Después, rumbo a la cercana villa de Mieres del Camino, la calzada jacobea atraviesa el lugar de Villallana y la localidad mierense de Ujo, punto obligado de referencia que conserva la mejor iglesia románica de la zona. A partir de aquí el Camino entra en el pasaje industrial de la Asturias central, prosiguiendo su avance por la vega del río Caudal. En la localidad de Olloniego se localiza un interesante conjunto histórico integrado por un viejo puente medieval y la Casatorre de los Quirós. En dirección a la capital asturiana, atravesamos La Manjoya y San Lázaro del Camino. Ya en el casco urbano, el itinerario recorre la calle de La Magdalena, llega a la plaza del Ayuntamiento y continúa hasta la plaza de la Catedral.

Ruta costera oriental

Bustio-Oviedo. Consta de 6 etapas que suman 128 kilómetros. El camino del Norte se adentra en Asturias por Bustio, y el camino a partir de aquí ofrece un paisaje de ríos, playas, acantilados,prados verdes y blanca caliza hasta llegar a la costa jurásica y la sierra del Sueve. Lo primero que atraviesa es el curso fluvial del Deva por el puente de Bustio, tendido entre Cantabria y Asturias. El Camino atraviesa seguidamente Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, una tranquila villa donde se levantan suntuosos casonas de indianos, como La Quinta de Guadalupe, hoy sede del Archivo de Indianos. Rumbo a la villa de Llanes, el camino avanza a la sombra de la Sierra de Cuera, cruzando los lugares de Buelna, Pendueles, Vidiago, y Puertas de Vidiago. Llanes capital presenta un rico patrimonio histórico, con parte de sus murallas y edificios de época medieval y bellos palacios urbanos de los siglos XV-XVIII. Después la calzada discurre cerca del monasterio de San Salvador de Celorio y la iglesia románica de San Antolín de Bedón. Superada la hermosa localidad de Nueva y el puente del Aguamía, se alcanza la villa de Ribadesella. La ruta jacobea sigue el trazado de lo que antiguamente era la calle Mayor -ante soportales y casas blasonadas de los siglo XVI-XIX y la fachada plateresca del palacio renacentista del Cutre, hoy Ayuntamiento. Por el puente sobre el río Sella se llega al arenal de Santa Marina, desde allí el trazado jacobeo se dirige a San Pedro, Abeu y Leces, donde hay un albergue de peregrinos. El Camino abandona el concejo de Ribadesella por la bella y extensa playa de Vega y la aldea de Berbes. Recorre a continuación, muy cerca del mar, la costa del municipio de Caravia y desemboca en la playa y venta de La Espasa, ya en términos del concejo Colungués. Por Bueño y Covián se acerca a la villa de Colunga que preserva la capilla de su hospital de peregrinos y su antigua parroquial románica. En Villaviciosa se encuentra Nuestra Señora de la Oliva, iglesia protogótica. Más adelante, el Camino discurre al lado de la iglesia románica de San Juan de Amandi y rebasa el río Valdediós por el puente de Amandi. La Ruta de la Costa prosigue su andadura por Grases y Niévares, va en busca de la ciudad de Gijón, a la que se aproxima por las parroquias de Deva y Cabueñes, donde se levanta la Universidad Laboral.

Ruta costera occidental

Oviedo-Santiago de Abres. 7 etapas, un total de 155 kilómetros. Avilés, fundada en el año 1100, es la villa costera más antigua de la ruta. En dirección a ella, el camino recorre las feligresías de Santa Eulalia del Valle y San Juan de Tamón, en Carreño, y la de San Vicente de Trasona, en el vecino concejo de Corvera. Luego se introduce en el casco antiguo de Avilés por la calle del Rivero, donde hubo un hospital de peregrinos, próximo al actual albergue, y va descubriendo a su paso notables monumentos de época medieval. De Avilés pasa al concejo de Castrillón, donde atraviesa Quiloño, Piedras Blancas, la capital municipal, y Santiago del Monte. Se dirige seguidamente al río Nalón, cuyo cauce supera, en términos del concejo de Soto del Barco, por el puente de la carretera N-632, situado a los pies del castillo medieval de San Martín. Continúa, ya en tierras del concejo de Cudillero, por los lugares de El Pito, donde se encuentra el magnífico conjunto arquitectónico de los Selgas, y Soto de Luiña, donde pasa entre la iglesia barroca de Santa María y la casa del hospital de Nuestra Señora del Rosario. Luarca conserva viejas casas blasonadas y bonitas construcciones indianas. En Almuña, en las inmediaciones de la villa, está instalado un albergue de peregrinos. La ruta continúa hacia Navia vadeando el río Frejulfe. En la parte alta de Navia, que estuvo amurallada, se conservan algunas edificaciones de época moderna; en el ensanche, se ubican bellos palacetes de indianos. Una vez rebasada la ría, el Camino recorre, en rápido tránsito, el concejo de Coaña, recalando en el hospital y capilla de Santa Ana en Jarrio y en el lugar de Cartavio, antes de aventurarse por el concejo de El Franco, cuya capital, La Caridad, atraviesa. La ruta franquea el río Porcía, límite entre los concejos de El Franco y Tapia de Casariego. Un ramal del Camino conduce a Tapia de Casariego, capital del homónimo concejo, que dispone de albergue. Ya en tierras del concejo de Vegadeo, y tras atravesar su capital, tomamos el Camino Real de Bustelo que lleva al río Eo y a las villas de Figueras y Castropol. Ambas localidades contaron históricamente con hospital de peregrinos. Desde ellos puede cruzarse la ría, como antaño, gracias a un servicio que regularmente efectúa el paso a Ribadeo, primera localidad gallega que recibe el Camino de la Costa.

¿Cuántos kilómetros son el Camino primitivo?

Oviedo-Fonsagrada. 9 etapas, un total de 154 kilómetros. Según la ruta que siguió el monarca, el camino transcurre inicialmente por los municipios de Oviedo y las Regueras para entrar en Grado después de atravesar el rio Nalón por el Puente de Peñaflor. Por el territorio de Grado cruzó también una calzada romana que penetraba en Asturias por el Puerto de la Mesa. Hay referencias de la existencia de tres hospitales en el concejo. Tras el Santuario del Fresno nos adentramos en Salas. Estamos probablemente ante una de las etapas con mayor densidad monumental del Camino primitivo asturiano. En el territorio salense hubo varios hospitales de peregrinos. Hay constancia de la existencia de hospitales en: Cornellana, Salas, La Espina, Labio y Faedo. El Camino continúa hacia Tineo por la margen derecha del rio Nonaya. Allá por 1222 el rey Alfonso IX mandará que todos los peregrinos transiten por Tineo y por el Monasterio de Obona. Abandonamos el muncipio en La Lavadoira para adentrarnos en el concejo de Allande y acercarnos a su capital municipal, Pola de Allande, que cuenta con albergue. Es uno de los tramos más despoblados de todo el itinerario jacobeo asturiano, pero tiene el particular encanto de disfrutar de uno de los más bellos parajes de la montaña asturiana que nos conducen a Grandas de Salime, el último concejo de esta ruta en tierras del Principado y que nos deleita con dos visitas obligadas: la Iglesia Parroquial de San Salvador de excelente portada románica, y el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, todo un referente de la cultura tradicional asturiana.

Para abordar el Camino primitivo desde la ruta costera, debemos tomar la variante por Oviedo.

Camino Primitivo, Oviedo – Fonsagrada

FUENTE: © asturias.com

La villa de Ribadesella

Siéntete libre

La villa de Ribadesella

Siéntete libre

Darse una vuelta por Ribadesella se convierte en un paseo muy denso y entretenido, con decenas de localizaciones de interés.

Toda la información turística de Ribadesella: alojamientos, restaurantes y turismo activo (descenso del sella, motos de agua, etc) en ribadesella.com

Partida en dos por el bello estuario del río Sella, las dos orillas urbanas de la localidad se comunican por un puente sobre la ría. En la zona Este se localiza el casco histórico y las calles centrales de la Gran Vía o Comercio, que confieren al trazado del pueblo un sentido amplio y ordenado y donde se encuentran buena parte de los locales comerciales y de ocio de Ribadesella. Uno de los puntos neurálgicos de esta parte de la villa se encuentra en las inmediaciones de La Plaza Nueva y la Plaza de la Iglesia, un espacio muy concurrido en verano y donde abundan las sidrerías, cafeterías y tiendas. El casco antiguo está peatonalizado y se extiende desde el coqueto parque de la Atalaya hasta su estribación más occidental en el barrio del Portiellu, uno de los núcleos poblaciones que dieron lugar a la villa misma y que marcaron su condición marinera. Una de las zonas más bonitas y menos conocidas de esta villa, con casas muy antiguas que se asientan prácticamente sobre las rocas de la primitiva ribera escarpada del Sella, y que esconde algunos de los rincones más Instagrameables de Ribadesella, como su famosa escalera de colores.

El puerto de Ribadesella

La zona portuaria ha sido remodelada en la última década y combina ahora la presencia de redes y barcos de pescadores con su orientación como bulevar: paseo turístico y comercial al pie del ría. La propia desembocadura del sella ha sufrido una transformación en su uso; ha pasado de ser refugio exclusivo de embarcaciones pesqueras -como aún atestiguan los barcos y las lanchas de pesca, o la propia lonja de Pescado (La Rula)- a compartir sus aguas con los veleros de índole recreativo que atracan en los pantalanes de un nuevo puerto deportivo, levantado en la orilla contraria al muelle tradicional. El atractivo de esta zona del puerto se convierte en puro placer estético paseando por el popular Paseo de la Grúa, en el extremo oriental de la ría. Es este un recorrido muy recomendable que se trazó según las directrices arquitectónicas de la época de Carlos III y que resulta muy agradable para el paseo. Caminando por él obtenemos una buena panorámica del casco urbano principal de la villa, pero también de la orilla oeste, incluyendo hermosa Playa de Santa Marina.

En este paseo, el humorista Antonio Mingote ha dejado plasmada su mayor viñeta, en seis murales de cerámica que repasan la historia local. Los que popularmente se conocen como los Paneles de Mingote, son una auténtica obra de arte al aire libre que no debes perderte.

Los paneles de Mingote

Especialísimo repaso a la historia local con el que el humorista y académico de la Lengua deja su impronta …

Recorremos el Paseo de la Grúa hasta su final y llegamos a un espacio amplio, con altos muros de contención, desde el que obtenemos una vista cercana del Mar Cantábrico. Sobre nosotros se levanta el Monte Corberu, un promontorio con vistas exclusivas. Desde la zona en la que nos encontramos podemos ascender a él fácilmente por unas escaleras. En lo alto se encuentra la Ermita de Guía, una pequeña capilla que es sede de la Virgen del mismo nombre, la patrona del gremio de los marineros desde tiempos antiguos. En el entorno de la ermita descubrimos cañones auténticos apuntando hacia el horizonte. Se trata de las armas que los antiguos riosellanos emplearon para protegerse de cualquier amenaza que llegará desde el mar, llámese piratas o conquistadores extranjeros.

Desde el monte de «Guía» obtenemos un mapa exacto de la villa, con sus dos partes claramente diferenciadas, su enorme playa, el amplio estuario y las cordilleras altas que cercan el pueblo por el sur, con su cota máxima localizada en el monte Mofrechu. En el extremo de la playa está el Monte Somos, que junto con el Corberu, en el que nos encontramos, dan a la desembocadura y a la playa un aspecto de concha. Si miramos más hacia abajo descubrimos los pedrales. La costa a los pies del acantilado es de rocas y cantos rodados y podemos admirarla insitu, de una manera irrepetible, subidos a una moto de agua, recorriendo la costa de los dinosaurios y adentrándonos en cuevas naturales dentro de los propios acantilados.

Motos de agua

110€

moto doble

Descubre la costa acantilada de los dinosaurios subido a una moto de agua. Una experiencia inolvidable por el litoral de Ribadesella y Llanes….

Descendemos desde la capilla por una camino que discurre por el monte Corberu y que nos dejará en el casco antiguo de la Villa, concretamente en el parque de la Atalaya. Muy cerca encontramos la playa del mismo nombre, una de las dos zonas de baño más frecuentadas de Ribadesella. La Playa de la Atalaya es un pedral avanzado en su evolución y ha venido siendo tradicionalmente el «solarium» predilecto de los habitantes de esta zona. A derecha e izquierda, el pedral de la Atalaya se prolonga en más calas de piedra y zonas de baño privilegiadas, con piscinas y pozas naturales para disfrutar del mar en estado puro.

El casco antiguo de Ribadesella

Desde aquí, y reandando el sentido por el que llegamos al pedral, podemos adentrarnos en el casco histórico de la localidad. Se trata de un entorno restaurado y peatonal, con joyas arquitectónicas como la Casa de los Ardines, el Palacio de Prieto Cutre, actual edificio del Ayuntamiento, o la casona del Escudo, que entre otros inmuebles conceden a la zona un título merecido: «histórico artístico».

Tour guiado por Ribadesella

12€

persona

Un bonito recorrido por la villa marinera de Ribadesella, descubriendo de la mano de un guía turístico todas las curiosidades….

La iglesia parroquial de Santa María Magdalena, y su plaza contigua, en pleno casco antiguo, bien merece una visita por su singularidad estética y por las joyas pictóricas que guarda en su interior el propio templo. Destacan los cuatro enormes murales pintados al fresco por los hermanos Bernardo, Celestino y Antonio Uría Aza, situados en las cuatro caras que rematan el crucero y que son una clara alegoría contra todas las guerras.

El casco histórico también alberga el más antiguo «centro de compras» de Ribadesella, su mercado semanal de los miércoles, inaugurado junto a la villa misma en el siglo XIII. En él los pequeños productores de la comarca ofrecen al público las hortalizas del concejo, las frutas de temporada, «fabes», frutas de temporada, castañas, avellanas y nueces, quesos, dulces de manzana, «pantrucos» o harina de maíz, indispensable para los tortos fritos y para la consistente «borona», hecha al horno y rellena de embutidos. El mercado semanal es también un escaparate pa los puestos de ropa, utensilios diversos, antigüedades, floristerías, etc.

El conjunto Histórico Artístico presenta un trazado de corte medieval y deja entrever edificaciones con balcones en voladizo, galerías acristaladas, áticos con forma de buhardilla, fachadas con escudos nobiliarios y soportales, con edificaciones que datan de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. El resto del casco urbano en esta orilla del Sella se extiende sobre una plataforma ganada a las aguas de la ría a lo largo de los últimos siglos, y la relativa modernidad de sus cimientos le ha permitido tener un trazado de calles con una gran sensación de amplitud, acorde con las normas urbanísticas de Carlos III, bajo cuyo reinado se acometió el ensanche de la villa y puerto.

En en el ensanche contemporáneo descubrimos edificios sobrios y sólidos de planta cuadrada del siglo XIX que se combinan con otros de construcción más reciente.

La playa de Ribadesella

Al otro lado de la ría, tras cruzar el puente, accedemos al Arenal de Santa Marina. Aquí en el año 1907 la marquesa de Argüelles puso en marcha una singular urbanización. Las lujosas residencias y los hoteles que hoy día podemos observar en esta parte de Ribadesella son una herencia de las construcciones de aristócratas e indianos como la más citada de Villa Rosario, actualmente hotel. Justo en esta orilla del Sella, al pie de la Playa, parte de la burguesía de la época encontró un entorno balneárico apropiado para los baños de sol y de mar, y un lugar perfecto donde residir en largas estancias estivales. En esta zona urbanizada se entremezclan nuevas edificaciones con las muestras constructivas modernistas de principios del siglo XX. Caminar por el paseo de la playa es un ejercicio válido en cualquier época del año.

Playa de Santa Marina

Existen pocas playas en el Cantábrico que dibujen una panorámica tan espectacular y que están circundadas …

En su vertiente oriental, la playa de Santa Marina concluye en la llamada Punta del Arenal, donde la ría del Sella toma su última curva antes de desembocar al mar. Este puntal era antiguamente un territorio mucho más vasto, zona de dunas, varadero de lanchas y solar de industrias balleneras. La posterior urbanización de la zona conocida hoy como «La punta» fue cambiando el uso de esta zona y su fisonomía.

Los atractivos de la orilla Oeste del Sella son más que la propia playa y sus joyas arquitectónicas. Muy cerca se encuentran las cuevas de Tito Bustillo y el macizo de Ardines, un entorno de asentamientos paleolíticos con numerosas muestras de arte rupestre magdaleniense que lo convierten en uno de los santuarios prehistóricos del mundo.

Cueva de Tito Bustillo

La cueva de Tito Bustillo es uno de los grandes santuarios del arte paleolítico de Europa. Forma …

En la cima del propio macizo de Ardines encontramos además otro estupendo mirador de la villa. Tomando la N-632 dirección Gijón, y apenas abandonado el casco urbano ascendemos por la AS-341 en dirección a la aldea del Carmen. Tras 100 metros recorridos abandonamos esta carretera para continuar a la izquierda en dirección al área recreativa de la Moría. Esta planicie es un lugar de recreo muy frecuentado con el buen tiempo y una atalaya única para disfrutar de la vista del pueblo. La panorámica es amplia: Ribadesella y su puerto, la bahía y desembocadura del Sella, la ermita de Guía, la playa de Santa Marina…

Mirador de Ardines

Este mirador cuenta con unas vistas privilegiadas de la playa de Santa Marina, tiene acceso rodado y cuenta …

También descubrimos el extenso parque natural del Malecón, una marisma alargada que delimita al Sur el paseo de la Playa. El Malecón alberga un gran valor ecológico y es un lugar de paso para las aves migratorias. Se puede descubrir su fauna y flora paseando por el propio parque. Existe una via asfaltada y una serie de pasarelas y torretas para verlo todo muy de cerca.

Si nos decidimos por subir al Monte Somos, ascendiendo una estrecha carretera que parte justo en el límite occidental de la playa, descubrimos también una vista inmejorable de la playa y descubrimos que el pueblo aún continúa hacia el oeste en extensas urbanizaciones que se vienen construyendo desde los años 80. En su extremo occidental, la playa entronca con un pequeño recorrido bajo la falda del Monte Somos hasta el espléndido mirador de la Punta del Pozu, un lugar único para contemplar la fuerza del cantábrico durante las marejadas, pero también para presenciar los amaneceres más espectaculares .Al final de este paseo, en las lajas verticales del acantilado, existe un rastro de huellas de dinosaurio. Uno de los más representativos de la costa jurásica asturiana.

Costa de los dinosaurios Asturias

En la costa oriental de Asturias cada día que pasa aparecen más fósiles y huellas de una fértil …

La ría del Sella

Aún podemos disfrutar de un paseo más si volvemos a cruzar el puente en dirección al casco urbano y tomamos hacia la derecha una vez que concluye. Desde el mismo podio del Descenso Internacional parte el paseo de Los Vencedores del Sella, que discurre junto al río hasta el barrio del Cobayu y que continúa más allá. Este paseo nos descubre al final el área natural de la Mediana. Frente a nosotros se extiende un vasto territorio llano, una joya fluvial, fértil y hermosa que ha sido declarada recientemente entorno protegido y que quizás en un futuro cercano cuente con lo necesario para garantizar un paseo a pie, uno más de los muchos que Ribadesella proporciona a sus habitantes y turistas y que la convierte en una de las villas con más perspectivas de sí misma.

Ribadesella y alrededores

El municipio de Ribadesella no es demasiado extenso, así que acercarse a todos sus atractivos es fácil y rápido. Para empezar a todos los pueblos y aldeas que salpican su naturaleza envidiable, cada cuál con una idiosincrasia propia, atractivos singulares y buena gastronomía. Además, en las inmediaciones del casco urbano podemos toparnos con varios monumentos naturales de visita obligada, fabuloso patrimonio artístico como la iglesia de San Salvador de Moru, playas salvajes y otros numerosos atractivos en forma de actividades de aventura o rutas por la costa cercana, incluyendo los magníficos saltos de agua o bufones.

La Playa de Vega

Playa del Oriente de Asturias. La playa de Vega, en Ribadesella, es un enorme rincón agreste, para …

La Cuevona de Cuevas del Agua

Habitualmente llamamos túnel a un paso subterráneo abierto de forma artificial. Cuando el túnel se …

Descenso del Sella en canoa

El Descenso del Sella es algo más que la fiesta central del verano asturiano, es además una prueba …

Ruta de los Molinos de Ribadesella

Hay quien sostiene que los molinos de agua fueron uno de los inventos preindustriales más …

Los Acantilados del Infierno

En Asturias existen rincones dignos de ser descubiertos, paraísos perdidos de leyenda. Gran parte de la …

Playa de Guadamía

En Guadamía encontraremos una de las áreas recreativas más bellas de Asturias. Organizar una comida …

Los Picos de Europa

El primer Parque Nacional de España

Lagos de Covadonga

Disfrútalos en primavera sin aglomeraciones

Lagos de Covadonga

Disfrútalos en primavera sin aglomeraciones

Nos sentimos como auténticos monarcas por un rato, preguntándonos cómo hemos llegado tan alto, por encima de las brumas y la nubes bajas, observando con detalle la ruta de locura por donde hemos ascendido. Y así, sentados en uno de los tronos panorámicos de Asturias, soñamos con ser ciclistas y ganar una de las etapas reina de La Vuelta a España.

Acceso a Lagos de Covadonga 2024

Si queremos subir a los Lagos de Covadonga hay que tener en cuenta que el acceso está regulado. Una flota de …

¿Dónde están ubicados los Lagos de Covadonga?

Tenemos que desplazarnos hasta el municipio de Cangas de Onís, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. En Covadonga se inicia la carretera de montaña que nos lleva hasta ellos. Desde arriba con un día despejado divisamos el mar, y entremedias, y por todas partes, en un círculo vicioso de cumbres, vemos montañas y más montañas, de todos los tipos y calidades, y con un color dominante: el verde. El Mirador de la Reina nos anuncia la llegada del fin de etapa: Los Lagos. Pero aún queda camino, y en este trecho se encuentran los mayores precipicios.

¿Cuántos son los Lagos de Covadonga?

En realidad son tres lagos de origen glaciar, aunque la mayoría de la gente piensa que solo existen dos: el Lago Enol y el Lago Ercina. El Lago Bricial es un lago más pequeño que solo puede verse de forma temporal, quizás por ello es menos conocido.

El Lago Enol

Y eso es más o menos lo que nos encontramos en la cumbre. Vislumbramos una infinita majada con un lago enorme inserto en el paisaje. El agua hace más idílico el lugar. Es el primer lago, el Enol. Está allí abajo, sólo hay que dejarse llevar por la carretera. El lago se encuentra a 1070 metros de altitud y es de origen glaciar, al igual que el Lago y la cuenca del Ercina. Las aguas del Enol alcanzan los veintitrés metros de profundidad en la zona meridional. Durante unos cuantos meses la nieve se acumula en derredor. El agua fría es su esencia. Viene del ancestral hielo que cubría el lugar, muy anterior en el tiempo. El fue el encargado directo de excavar esta profunda cubeta entre el pico Mosquital (1.268 m.), la porra de Enol (1.274 m.) y el cerro Sahornín (1.183 m.). Un glaciar que se descolgaba de la mítica cumbre de Peña Santa a principios del Cuaternario -aunque según la leyenda el lago se formó por la lágrima de una mujer-. Como curiosidad, el Enol alberga una importante población de cangrejos de río. No hay que hacer muchos esfuerzos para verlos, la serenidad de las aguas no es un buen escondite. Las montañas que no dejan de verse se clonan ahora en su propio reflejo, y con un día despejado, todo se convierte en azul y verde doblemente. Por el medio, salpicando la vista, algún destello solar que parece salir de los riscos.

El Lago Ercina

Seguimos camino del Ercina, un poco más arriba, a dos kilómetros de distancia. Subimos hasta los 1108 metros de altitud. El lago, más pequeño que el primero, está menos empozado y las montañas se muestran a la vista más directamente. El agua deja paso a las cumbres del Cornión. En sus riberas crece una vegetación acuática que alimenta a toda una comunidad de aves, con especies como la focha, ánades azulones y cercetas. Su profundidad no supera los dos metros.

En las inmediaciones de los Lagos de Covadonga pueden verse cielos con abundantes aves, especialmente córvidos y rapaces. Tampoco resulta difícil ver águilas ratoneras y alimoches.

Rutas desde los Lagos de Covadonga

Desde los lagos se pueden iniciar numerosas rutas por los Picos de Europa, acercarse a los bosques de fresno y haya, praderas, majadas. O bien, para los más aventureros, rutas que se dirigen hacia alguno de los refugios próximos, para poder iniciar desde allí excursiones hacia la alta montaña. Entre las sendas a destacar están la que conduce a Vega Redonda y el Mirador de Ordiales desde el Lago Enol, y la de Vega de Ario desde el Ercina. También podemos subir a cumbres asequibles en pleno macizo central de los Picos de Europa, como el famoso Jultayu, desde el que distinguimos diminuta la senda de la ruta del Cares muy por debajo de nuestra posición.

La ruta del Cares

Seguir el curso del río Cares en sus tramos altos supone adentrarse en una garganta calcárea de …

Gran vuelta a los Picos de Europa

610€

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Un recorrido integral con alojamiento incluido por Los Picos de Europa. Cinco días para conocer a fondo los espectaculares paisajes de este parque nacional….

Decir por último que Los Lagos guardan el secreto y la vida silenciosa de los pastores pero también sus manifestaciones de alegría. En verano, el 25 de julio, son escenario de la Fiesta del Pastor, emblema festivo de esta comunidad de la Arcadia que esperábamos encontrar. De estas tierras y su cultura disfrutaremos doblemente ese día. Si luce el sol, mejor que mejor.

La Fiesta del Pastor

El pastoreo es un oficio inmemorial, tan antiguo como los pastos y los pastores -acostumbrados a velar por …

Dormir en los Picos de Europa

La zona cuenta con multitud de hoteles, apartamentos, casas rurales, hostales… una amplia variedad de establecimientos para dormir en la zona y disfrutar de este entorno único. En nuestro link ofrecemos ofertas y contacto directo con los propietarios, sin intermediarios ni comisiones.

Alojamientos Picos de Europa

Las mejores casas rurales, apartamentos y hoteles en los Picos de Europa. Ofertas para disfrutar en un entorno único. #TurismoAsturias…

Alojamientos en Cangas de Onís

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Covadonga, el santuario de Asturias

Camino del cielo en Covadonga

Covadonga, el santuario de Asturias

Camino del cielo en Covadonga

Covadonga también tiene mucha altura histórica. Una de sus cotas más legendarias es una hazaña sin par, referente histórico de primera magnitud de la España remota. En este lugar, armados de piedras y poco más, las hordas territoriales iniciaron la Reconquista de la península y la constitución de todo un reino astur. Con Pelayo a la cabeza, los árabes se batieron en retirada, humillados. Cuenta la leyenda que los astures se ocultaron pacientemente en los recovecos de estas montañas esperando su oportunidad. En el año 722 saldrían de su escondrijo para verse las caras con su enemigo y triunfar finalmente en la que hoy conocemos como la Batalla de Covadonga. Las milicias autóctonas eran bastante menos numerosas que las de los «infieles». La victoria cobró tintes de epopeya y entró con nombre propio en los anales de la historia y en los capítulos de los libros de texto. Una escultura de Don Pelayo en las inmediaciones de la basílica, nos muestra un hombre firme y sereno, protagonista de una época.

La cueva de la Virgen de Covadonga

En nombre de la leyenda podemos seguir hablando de Covadonga. Cronistas antiguos sostuvieron que el culto a la Santina es más antiguo de lo que pueda parecer, y que ya en tiempos de Pelayo la Virgen estaba muy bien considerada e influyó decisivamente en la victoria cristiana. «Pequeñina y galana», como dice el cantar, tiene una cueva para ella sola desde entonces. Excavada en la roca es, sin duda, uno de los puntos más hermosos de Covadonga y a ella acuden unos cuantos miles de peregrinos anuales en busca de alguna gracia extra para sus vidas. Desde esta entraña católica, recogida e íntima, las oraciones cobran un mayor sentido que las cámaras fotográficas o la mirada turística, si bien también abundan en las inmediaciones.

A la cueva se puede acceder por una escalera de 101 peldaños en la que es habitual ver demostraciones de penitentes en cumplimiento de alguna promesa, muchos la suben de rodillas, rezando o besando el suelo, con velas encendidas o los brazos en cruz, unos dando gracias y otros rezando por una respuesta milagrosa de la Señora.

Etimológicamente Covadonga procede de la expresión latina «Cova dominica» que significa «Cueva de la Señora». El 17 de octubre de 1777 el santuario quedaba prácticamente destruido debido a un gran incendio. La actual imagen de la Virgen, posterior a este incendio, es de rostro más apacible y gracioso que el anterior, según se dice. Está erguida sobre un pedestal de piedra, y su tamaño y delicadeza justifican que se la denomine cariñosamente «la Santina». Junto a su imagen descansan los huesos del Rey Pelayo y Alfonso I, y en el aire se respiran la admiración que dos Papas, Juan XXIII y Juan Pablo II, profesaron en sendas visitas al santuario asturiano.

De la inmensa roca, justo bajo la gruta de la Virgen, surge una impresionante cascada que forma en su caída una laguna en la que los visitantes deben cumplir el rito de arrojar una moneda. El destello del vil metal queda sin función lucrativa alguna, hundido como depósito sólo de deseos inmateriales. Otro de los ritos populares está asociado a la Fuente de los Siete Caños, que se encuentra también bajo la cueva y de la que se dice textualmente: «la Virxen de Covadonga, tien una fuente muy clara, la neña que de ella bebe, dentru del añu se casa». El que tenga prisa por contraer matrimonio ya sabe… que sacie su sed en Covadonga.

La basílica de Covadonga

Pasamos de la cueva divina a la arquitectura humana. La bella basílica de Covadonga se construyó entre los años 1877 y 1901. La desaparición de sus planos originales, posiblemente en el transcurso de la Guerra Civil, la dejó sin su original radiografía. Sin embargo, este monumento está considerado como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura neorrománica de finales del siglo XIX. Hace poco celebraba su primer centenario altivamente, siempre erguida sobre el cerro del Cueto, en el borde de un abismo semicircular. El inmueble es visible desde todas partes y atrae las miradas como un poderoso imán de ojos humanos. En su interior se respira la calma esperada, y un órgano inmemorial suena en las alturas cuando toca ceremonia.

Hasta finales del siglo XIX el culto fue muy pobre; a Covadonga llegaban algunos peregrinos en el verano y sobre todo durante la Novena y fiesta de la Virgen el 8 de septiembre. El Santuario tenía malas comunicaciones, además los canónigos no residían allí sino que venían por turno a celebrar las misas. Hoy en día todo a cambiado. Un grupo nutrido de eclesiástico vela por el culto y las instalaciones, y los visitantes han crecido en número hasta desbordar todas las previsiones.

Los Lagos de Covadonga

Constituyen una puerta natural al Parque Nacional de los Picos de Europa. A tan sólo a 12 km, ascendiendo a través de una estrecha y empinada carretera, se llega a los bellísimos parajes donde se encuentran los Lagos de Enol y La Ercina: Los Lagos de Covadonga. Antes de organizar nuestra visita debemos tener en cuenta las restricciones de acceso que tiene el Principado de Asturias en este paraje debido a la alta afluencia de visitantes. Puedes ver toda la info en los links que te dejamos a continuación.

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El entorno

Descubre todos los atractivos de la zona

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